Após a Segunda Guerra Mundial, com as grandes potências mundiais em reconstrução, começou uma nova batalha. Desta vez, tratava-se de restaurar o orgulho das nações que sofreram tanto deterioro moral e humano durante o conflito, e para isso, embarcaram na conquista de um dos últimos marcos nas explorações geográficas. O objetivo era ser o primeiro na corrida para alcançar o topo do mundo ou, na sua ausência, ser o primeiro a chegar ao cume de um dos 14 picos com mais de 8.000 metros de altura.
Há mais de 70 milhões de anos, durante o Cretáceo Superior, como resultado do choque entre as placas tectônicas índica e euroasiática, ocorreu a formação das maiores cadeias montanhosas conhecidas na Terra. Falamos do sistema do Himalaia e da cordilheira do Karakoram. Juntas, abrigam as 14 montanhas mais altas do planeta.
Enquanto o Everest, com seus 8.849 metros, é a montanha mais alta e a mais icônica do Himalaia, o K2, com seus 8.611 metros e sua figura esbelta, é a montanha mais representativa do Karakoram e a segunda montanha mais alta do mundo.
O caso é que, enquanto os britânicos decidiram conquistar o Everest, nos Himalaias (já haviam tentado sem sucesso em expedições anteriores, sendo a mais famosa a de George Mallory e Andrew Irvine, que terminou de forma trágica em 1924), os alemães escolheram o Nanga Parbat, no Karakoram. Os italianos centraram seus esforços no K2, também no Karakoram, liderados por Lacadelli e Compagnoni. Por outro lado, os americanos também fixaram seu objetivo naquela belíssima montanha (K2), liderados por Charles Houston, e enquanto isso, no sistema dos Himalaias, os franceses optaram por uma cúpula mais modesta entre os “ochomiles”.
Inicialmente, eles tinham a intenção de conquistar o cume do Dhaulagiri (8.167 m), mas solicitaram permissão para essa montanha e também para o Annapurna (8.092 m), do outro lado do vale do rio Kali Gandaki, a escassos 30 km.
Logo perceberam que o Dhaulagiri era uma montanha muito exigente tecnicamente para os recursos da época. Por isso, aquela expedição de 1950, comandada por Maurice Herzog, de formação militar, e liderando a mais talentosa das expedições que o alpinismo francês já viu (com Louis Lachenal, Lionel Terray e Gaston Rebuffat), decidiu atacar o cume do Annapurna.
A ascensão ocorreu em 3 de junho de 1950, pela face norte, e foi realizada com sucesso por Maurice Herzog e Louis Lachenal. No entanto, aquela expedição foi uma verdadeira odisseia. Embora tenham alcançado seu objetivo, foi de um dramatismo impressionante. O próprio Maurice Herzog relatou isso em seu livro autobiográfico, "Los conquistadores de lo inútil", onde mencionava que o Annapurna lhes havia dado tudo, mas também esteve prestes a lhes tirar tudo. Não entrarei em detalhes, pois há muitos livros e artigos que descrevem essa aventura, mas posso dizer que o Annapurna, considerada pelos nepaleses a Deusa Mãe da Abundância, é a montanha mais perigosa de todas as grandes montanhas do planeta. Paradoxalmente, isso ocorre porque é o maciço mais fácil do ponto de vista técnico para os escaladores. No entanto, por possuir encostas menos íngremes do que suas homólogas entre os ochomiles, é a montanha que acumula mais gelo e neve em suas ladeiras, formando imensos seracs que estão constantemente desmoronando, provocando uma grande quantidade de avalanches. E essa é a grande armadilha do Annapurna: as constantes avalanches.
No seleto grupo daqueles que escalaram os 14 "ochomiles", liderado pelo grande Reinhold Messner, a quem tive o prazer de conhecer em Zaragoza, em 2006, durante uma conferência sobre os limites que devemos respeitar na exploração comercial das montanhas (indústria do esqui e do turismo), a grande maioria dos alpinistas costuma deixar o Annapurna para o final, e isso não é precisamente por ser a montanha mais difícil. As estatísticas são arrasadoras. Um em cada três alpinistas que tentam conquistá-la morre na tentativa, e é exatamente isso que a torna tão atraente. Esse é o seu "canto de sereia", o desafio que atrai os mais ousados, porque se há algo que caracteriza o ser humano, é a sua ousadia.
A eterna pergunta é: para que serve conquistar uma montanha? O neozelandês Edmund Hillary, que em 1954, junto com o sherpa Tenzing Norgay, foi o primeiro a alcançar o topo do Monte Everest, dizia que ao escalar uma montanha, não se conquista o cume. É muito mais complexo que isso. Trata-se de uma conquista pessoal. Você conquista a si mesmo. O caso é que cada um vive essa experiência de maneira única, mas o que é certo é que a sensação de estar à beira do abismo faz você se sentir vivo, e essa sensação precisa ser experimentada para ser compreendida, pois não é algo simples de descrever em palavras.
Nos últimos anos, tornaram-se populares as expedições comerciais, onde o único objetivo é tirar uma foto no topo da montanha mais alta do planeta, para mostrar aos amigos. Uma foto que ninguém garante que você conseguirá tirar, e cuja tentativa pode custar entre 50.000 e 150.000 dólares americanos, dependendo dos serviços e confortos que você contratar. No final, tudo o que realmente se precisa é de uma boa condição física, pois o resto está praticamente todo organizado (dentro do possível, é claro).
De forma alguma compartilho essa filosofia. Entendo que o governo do Nepal se beneficia muito desses rendimentos, e muitos nepaleses vivem dignamente de um trabalho altamente especializado, como o dos sherpas, mas acredito que isso seja uma falta de respeito ao espírito da montanha e à sua natureza. E é exatamente por isso que sinto uma devoção pelo Annapurna. Eu diria que quase uma obsessão. Para alguns, foi o primeiro "ochomil" a ser conquistado, mas para a grande maioria, será sempre o último...
Cara norte do Annapurna "A Deusa da abundância" para os nepaleses
Fonte: https://www.desnivel.com/cultura/annapurna-historia-de-una-ascension/
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